BackInTime
오래된 사진은 왜 누렇게 변할까 — 그리고 디지털 시대에 어떻게 보존할 것인가
오래된 사진의 흰 부분이 크림색이 되고 어두운 부분이 갈색으로 변할 수 있습니다. 인화지를 이루는 재료에서 화학 반응이 계속 일어나기 때문입니다.
20세기의 많은 사진은 종이 바탕, 경우에 따라 바리타층, 그리고 젤라틴 유제로 이루어집니다. 금속 은이나 유기 염료가 이미지를 만들고, 각 층은 주변 환경에 반응합니다.
사진이 시간이 지나며 누렇게 변하는 이유
원인이 단 하나인 경우는 거의 없습니다. 오래된 인화지에 나타나는 황변과 갈변은 여러 화학 반응이 겹쳐 일으키는 가시적인 결과입니다.
가장 잘 알려진 주범은 잔류 정착액입니다. 암실 작업에서 사용되는 정착액, 보통 사진가들이 “하이포(hypo)“라고 부르는 티오황산나트륨, 은 빛이 닿으면 어두워질 미노광 할로겐화은을 녹여 없애는 역할을 합니다. 이후 인화지를 충분히 씻어 내지 않거나, 사용 시점에 이미 정착액의 효력이 다해 있었다면, 미량의 티오황산염과 은-티오황산 착물이 종이 섬유 안에 그대로 남게 됩니다. 수년, 수십 년에 걸쳐 이 잔류물은 이미지를 이루는 금속 은을 공격해 노란빛이 도는 갈색 얼룩과 하이라이트의 퇴색, 콘트라스트의 약화를 만들어 냅니다. 20세기 초·중반의 심하게 바랜 인화 가운데 상당수는 성급한 암실 처리 과정에서 손상된 경우입니다.
아무리 세척을 잘한 인화라도 완전히 안전한 것은 아닙니다. 공기 중의 황 화합물과 산화제, 대기 오염, 고무줄, 질 낮은 판지, 일부 가정용 플라스틱에서 비롯되는, 도 비슷한 방식으로 이미지의 은을 손상시켜, 황변, 퇴색, 또는 보존 전문가들이 은 거울 현상(실버 미러링)이라고 부르는 금속성 광택을 만들어 냅니다. 종이 자체도 한몫합니다. 값싼 목재 펄프 종이로 만든 인화지에는 리그닌이 들어 있는데, 이것이 산화되면 노란빛이 도는 갈색 발색단으로 변하고 산성 부산물을 방출해 젤라틴 결합제를 추가로 공격합니다.
컬러 인화에는 또 다른 문제가 더해집니다. 컬러 이미지는 유기 염료 층에 담겨 있는데, 이 염료들은 인화지가 어두운 곳에 보관되었는지 벽에 걸려 있었는지에 따라 서로 다른 속도로 바랩니다. 1960~70년대에 만들어져 어두운 곳에 보관된 발색(크로모제닉) 인화에서는 보통 시안 염료가 가장 먼저 사라지고, 그 시기의 가족 앨범에서 흔히 볼 수 있는 그 특유의 붉은빛이나 마젠타 톤이 남게 됩니다. 반대로 빛에 노출된 채 걸려 있던 인화는 마젠타 염료가 먼저 빠지면서 녹황색 쪽으로 색이 치우치는 경향이 있습니다.
이런 변화는 사진 재료 안에서 일어납니다. 표면을 닦아도 되돌릴 수 없습니다.
가정에서 손상의 진행을 늦추기
열, 습도, 빛, 오염 물질은 손상을 빠르게 합니다. 보관 환경을 개선하면 진행 속도를 늦출 수 있습니다.
서늘하고 건조하며 온도와 습도가 안정된 실내 벽장은 대부분의 집에서 찾을 수 있는 다른 어떤 장소보다도 대체로 낫습니다. 다락방, 지하실, 차고는 피하십시오. 이런 공간은 온도와 습도의 변동 폭이 매우 크며, 대략적인 경험칙으로 많은 분해 반응의 속도는 온도가 10°C 오를 때마다 약 두 배가 됩니다. 1820°C, 상대 습도 3050% 정도를 일정하게 유지하는 것을 목표로 하되, 상대 습도가 20% 아래로 크게 떨어지지 않도록 주의해야 합니다. 너무 건조한 환경에서는 젤라틴 유제가 갈라지고 종이에서 들떠 떨어질 수 있기 때문입니다. 컬러 인화와 필름 네거티브는 가능한 경우 흑백 인화보다 더 서늘한 환경에 보관하는 편이 좋습니다.
인화는 무산성·무리그닌(acid-free, lignin-free) 보관함에 평평하게 눕혀 보관하고, 슬리브를 사용한다면 화학적으로 안정된 플라스틱, 폴리에스터(마일러/멜리넥스), 폴리프로필렌, 폴리에틸렌, 을 선택하십시오. PVC는 절대 사용하지 마십시오. 시간이 지나며 가소제와 산성 화합물을 방출해 인화지에 들러붙어 손상시킵니다. “무산성”이라는 표시만으로는 보존용으로 안전하다는 보장이 되지 않습니다. 사진과 직접 닿는 보관 자재라면 사진 활성도 시험(PAT, ISO 18916)을 통과한 제품인지 확인하는 것이 좋습니다(Image Permanence Institute에서 개발).
접착식 앨범은 사진을 손상시킬 수 있습니다. 쉽게 떨어지는 사진은 조심스럽게 꺼내세요. 오래된 사진은 코팅하지 마세요.
찢어진 곳에 사무용 테이프, 마스킹 테이프, 고무풀을 쓰지 마세요. 지워지지 않는 얼룩을 남기거나 원래 찢어진 부분보다 더 큰 손상을 일으킬 수 있습니다.
깨끗하고 마른 손이나 잘 맞는 니트릴 장갑으로 사진 가장자리를 잡으세요. 면섬유는 손상된 표면에 걸릴 수 있고, 헐거운 장갑은 잡기 어렵게 합니다. 피부의 유분이 흔적을 남길 수 있으므로 손끝으로 이미지 표면을 만지지 마세요.
디지털 사본 만들기
좋은 스캔 파일이 있으면 원본은 안전하게 보관하면서 사본을 편집할 수 있습니다.
일반적인 가족 사진의 경우 600 ppi가 적절한 기준이 됩니다. 더 작거나 디테일이 풍부한 인화는 그보다 높은 해상도로 스캔하면 좋고, 매우 큰 인화 가운데 미세한 디테일이 적은 것은 그보다 낮은 해상도로도 충분합니다. 35mm 네거티브와 슬라이드는 훨씬 더 높은 해상도가 필요한데, 대체로 2400~4000 ppi 범위가 적당합니다. 이때 봐야 할 것은 스캐너의 실제 광학 해상도뿐입니다. 보급형 스캐너 상자에 적힌 “9600 dpi”는 소프트웨어가 보간으로 끌어올린 수치로, 실제 디테일이 아니라 만들어 낸 픽셀에 불과합니다. 평판 스캐너를 사용하거나 정성껏 세팅한 카메라 복사 방식을 활용하십시오. 오래된 인화를 절대 급지식(시트 피드) 문서 스캐너에 넣어서는 안 됩니다.
마스터 스캔은 스캐너가 지원하는 가장 높은 비트 심도의 비압축 TIFF로 저장하세요. 보통 그레이스케일은 16비트, 컬러는 48비트입니다. 이 파일에서는 자동 선명화, 먼지 제거, 색 보정을 끄고, 복원은 별도 사본에서 진행하세요.
JPEG는 감상과 공유에 편리합니다. 다만 편집과 저장을 반복하면 압축으로 정보가 손실될 수 있으므로 마스터 파일도 보관하세요.
3-2-1 규칙은 두 종류의 저장 매체에 사본 세 개를 두고, 그중 하나는 다른 장소에 보관하는 방법입니다.
iCloud, Google Drive, Dropbox는 도움이 되지만 삭제도 동기화될 수 있습니다. 사용 후 연결을 끊는 외장 드라이브 등에 별도 백업을 두세요. 몇 년마다 파일을 확인하고 문제가 생긴 저장 매체는 교체하세요.
이름, 장소, 대략적인 촬영 날짜를 메타데이터나 사진 옆에 둔 텍스트 파일에 기록하세요. 나중에 보는 사람이 사진 속 인물을 알아보는 데 도움이 됩니다.
스캔본 복원하기
BackInTime은 디지털 사본의 얼룩을 줄이고 명암을 개선하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 원래 색을 모른다면 추가한 색은 해석에 해당합니다.
스캔본을 편집해도 종이 사진 자체가 수리되지는 않습니다. 원본을 계속 잘 보관하고, 복원본과 함께 편집하지 않은 스캔본도 남겨 두세요.
사본을 직접 복원하려면 오래된 사진 복원 방법에서 촬영과 스캔부터 결과 비교, 보관까지 순서대로 살펴보세요.
