BackInTime
古い写真はなぜ黄ばむのか――そしてデジタル時代に受け継ぐために
古い写真の白い部分がクリーム色になり、暗い部分が茶色くなることがあります。これは、プリントを構成する材料の化学変化によるものです。
20世紀の多くの写真は紙の支持体、場合によってはバライタ層、そしてゼラチン乳剤からできています。金属銀や有機色素が像を作り、それぞれの層が周囲の環境に反応し続けます。
プリントが時とともに黄ばむ理由
原因が一つだけということは、まずありません。古いプリントに見られる黄変や褐変は、いくつもの反応が重なり合った結果として目に見える形であらわれたものです。
最もよく知られている犯人は、残留する定着液です。暗室での処理に使われる定着液、写真家たちが「ハイポ」と呼ぶチオ硫酸ナトリウムが代表的です。は、光が当たれば黒く変化してしまうはずだった未露光のハロゲン化銀を溶かし出してくれます。しかし、その後の水洗が不十分だったり、使われた時点ですでに定着液の効力が落ちていたりすると、チオ硫酸塩や銀チオ硫酸錯体の痕跡が紙の繊維のなかに残されたままになります。年月を経るうちに、これらの残留物は画像を構成する銀（画像銀）を侵食し、黄褐色のしみ、ハイライト部分の色褪せ、コントラストの低下といった変化を引き起こします。20世紀前半から半ばのひどく褪色したプリントの多くは、急いで処理された結果の犠牲者なのです。
たとえ十分に水洗されたプリントであっても、劣化を免れるわけではありません。空気中の硫黄化合物や酸化剤、大気汚染、輪ゴム、品質の悪い厚紙、家庭用プラスチックの一部などから放たれるもの、は、画像銀を同じように傷め、黄変や褪色、あるいは保存修復の専門家がシルバーミラーリング（銀鏡化）と呼ぶ金属的な光沢を生じさせます。紙そのものも劣化の一因になります。安価な木材パルプ紙でつくられたプリントにはリグニンが含まれており、それが酸化すると黄褐色の発色団になり、さらに酸性の副生成物を放出してゼラチンの結合剤（バインダー）をさらに劣化させていきます。
カラープリントにはまた別の問題が加わります。その画像は何層もの有機色素によって保たれており、暗所で保管されていたか、壁に飾られていたかによって、色素ごとに退色のスピードが異なります。1960年代から70年代の発色現像（クロモジェニック）方式によるカラープリントでは、暗所で保管されたものは一般にシアン色素が真っ先に失われ、その結果、その時代の家族アルバムでよく見られる赤みやマゼンタ寄りの色かぶりが生じます。一方、光に晒されて飾られていたプリントはマゼンタ色素のほうが先に失われやすく、緑がかった黄色へと変色していきます。
こうした変化は写真の材料の中で起こります。表面を拭いても元には戻りません。
家庭で劣化を遅らせる
熱、湿度、光、汚染物質は劣化を早めます。保管環境を整えると、進行を遅らせられます。
涼しく、乾燥していて、温湿度が安定している屋内のクローゼットは、たいていの家庭にある場所のなかでは最も理想に近い保管場所です。屋根裏、地下室、ガレージは避けてください。これらの場所は温度と湿度の変化が大きく、おおまかな目安として、多くの劣化反応の速度は気温が10℃上がるごとにおよそ2倍になると言われています。目指したいのは、おおむね18〜20℃、相対湿度30〜50%程度で、そこから大きく動かさないことです。また、湿度を20%RH以下まで落とさないようにしましょう。極端な乾燥状態では、ゼラチン乳剤がひび割れ、紙からめくれ上がってしまうことがあるからです。
カラープリントやフィルムネガは、可能であればモノクロプリントよりもさらに低温で保管できると、より長持ちします。
プリントは中性紙（アシッドフリー）でリグニンを含まない箱に平らに収め、スリーブを使う場合は化学的に安定したプラスチック、ポリエステル（マイラー／メリネックス）、ポリプロピレン、ポリエチレンを選んでください。塩化ビニル（PVC）は絶対に避けるべきです。可塑剤や酸性の化合物をガス化して放出し、長期的にプリントに付着して傷めてしまいます。また、「中性紙」「アシッドフリー」と書かれているだけでは保存材料としての安全性は保証されません。
写真と直接触れる材料については、写真活性試験（PAT、ISO 18916）（Image Permanence Instituteが策定した）に合格した製品を選びましょう。
粘着式アルバムは写真を傷めることがあります。簡単にはがれるものは、ゆっくり取り出してください。古い写真をラミネート加工するのは避けましょう。
破れの補修に事務用テープ、マスキングテープ、ゴム系接着剤を使わないでください。取れないしみが残り、元の破れより大きな損傷になる場合があります。
清潔で乾いた手、または手に合うニトリル手袋で、写真の縁を持ちます。綿の繊維は傷んだ表面に引っかかることがあり、緩い手袋では持ちにくくなります。皮脂の跡を残さないよう、指先で画像の表面に触れないでください。
デジタルコピーを作る
良いスキャンがあれば、原物を安全に保管しながら、コピーを編集できます。
一般的な家族写真であれば、600 ppiを一つの目安と考えるとよいでしょう。サイズが小さなプリントや細部の多いものはより高い解像度で、また精細な情報の少ない大判のプリントはより低い解像度でも十分です。35ミリのネガフィルムやスライドの場合は、これよりずっと高い解像度、2400〜4000 ppi程度、が必要になります。そしてここで意味を持つのは、スキャナーの光学解像度だけです。安価なスキャナーの箱に印刷されている「9600 dpi」という数字は、ソフトウェアが補間で作り出した画素にすぎず、実際の細部情報が増えるわけではありません。フラットベッドスキャナーか、丁寧にセットアップされたカメラ複写を使ってください。
古いプリントを用紙送り式のドキュメントスキャナーに通すことだけは絶対に避けましょう。
マスタースキャンは非圧縮TIFFで保存し、スキャナーが対応する最高のビット深度を選びます。一般的にはグレースケールで16ビット、カラーで48ビットです。このファイルでは自動シャープ化、ダスト除去、自動色補正をオフにし、修復は別のコピーで行います。
JPEGは閲覧や共有に便利です。ただし編集と保存を繰り返すと、圧縮によって情報が失われる場合があります。マスターファイルも残してください。
3-2-1ルールは、二種類の媒体に三つのコピーを保存し、そのうち一つを別の場所に置く方法です。
iCloud、Google Drive、Dropboxは便利ですが、削除も同期される場合があります。使い終わったら接続を外す外付けドライブなどに、別のバックアップを残してください。数年ごとにファイルを確認し、不具合のある媒体は交換します。
名前、場所、おおよその撮影日をメタデータや画像と一緒に置くテキストファイルに記録してください。後で写真を見る人が、写っている人物を知る手がかりになります。
スキャン画像を修復する
BackInTimeはデジタルコピーのしみを目立ちにくくし、コントラストを改善できます。元の色が分からない場合、後から加える色は解釈になります。
スキャンの編集で紙の写真が直るわけではありません。原本の保管を続け、修復版と一緒に未編集のスキャンも残してください。
実際にコピーを修復する手順は、古い写真を修復する方法で、取り込みから仕上がりの比較、保存まで紹介しています。
